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              沒有“靈魂”的時尚品牌能走多遠?
              【字體:
              2021-1-18 18:11:41
              已閱讀 55

              2021-01-13 10:47

              作者:未知

              來源:中國服飾

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                西班牙快時尚巨頭ZARA母公司Inditex集團近日宣布將關閉旗下品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius在中國的所有實體門店,僅保留官網和天貓旗艦店等電商渠道,預計所有關店工作將在2021年年中前完成。

                Inditex集團公布的2020年上半年財報顯示,期內凈虧損達1.95億歐元(約合人民幣15億元)。盡管集團表示旗下品牌未來將加強電子商務的發展,但外界并不看好快時尚“東山再起”。尤其是針對年輕受眾的品牌,沒有設計師環節,能走多遠呢?

               

                “快時尚”集體敗北
                2018—2019年,是眾多海外快時尚品牌在中國市場發展的分水嶺,這恰是“國潮”興起的時代。
                2018年11月末,英國高街服飾零售商New Look宣布退出中國市場,同期Topshop宣布關閉運營四年多的天貓旗艦店。2019年5月Forever 21退出中國市場,去年年初GAP旗下子品牌Old Navy撤出,緊接著Esprit宣布將全面關店。
                憑借一個“快”字,快時尚短時間內在中國市場風生水起,其廣受詬病的質量問題一直沒有改進,加之歐美版型并不貼合中國消費者身材,盡管價格一低再低,性價比卻不高??鞎r尚品牌還有一個突出問題,即設計缺少特點,沒有設計師環節,品牌風格大同小異,形成一個集團旗下品牌左右手互博的尷尬局面。
                “國潮”創新加速其出局
                快時尚品牌集體沒落的原因,還在于崛起的中國本土服裝品牌,以及加速變年輕的奢侈品,一些傳統品牌的營銷創新玩法也加速快時尚出局。

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                《百度國潮大數據》顯示,2009年國產服裝品牌的標簽為“復興計劃”“代工”“促銷”“耐穿耐用”等,時隔11年標簽已成為“國潮”“出口”“原創設計”“盈利提升”等,發生了質的飛躍。隨著互聯網消費的興起,消費者的選擇范圍更為廣泛,網紅品牌、設計師品牌給消費者提供了更多高性價比的選擇。

               

                除了產品本身,快時尚消費模式越來越受到消費者抵制。資料顯示,快時尚讓全球普通消費者每人擁有衣服數量增長了6倍,“買更多、買更快”的促銷理念與責任消費、環保消費趨勢背道而馳。尤其是在疫情后,人們對服裝的需求越來越傾向實用、性價比、品質、個性化等方面,這些原因促使快時尚產業進入反思潮。

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